Buenos Aires é quase inescapável de tão fascinante que é essa cidade, mas tire um dia para ter uma das experiências mais legais da sua vida, desde que você adore bichos.

Em Lujan, cidadezinha próxima à capital, funciona desde 1994 um zoológico que reúne animais selvagens e silvestres com um diferencial: você pode tocá-los, entrar em suas jaulas, ser fotografado com eles.

São leões, tigres, ursos, elefantes, camelos, lagartos, focas, araras, papagaios, pavões… Todos interagindo diretamente com os visitantes.

Logo na entrada, o visitante já tem a opção de entrar na jaula de um gigantesco leão. O animal, como quase todos os felinos selvagens, dorme durante o dia e é mais ativo de noite. Por isso, raramente está de pé. Você pode se aproximar, tocar no bicho – ele abre levemente os olhos – e tirar uma foto. Só não pode entrar com mochilas, casacos ou crianças pequenas, pois isso pode assustar ou entusiasmar o animal.

Num dos momentos mais tensos e mais intrigantes do zoológico, você entra numa jaula com 4 tigres. Raramente todos estão dormindo. Quando entrei, dois estavam inquietos, caminhando pelo local de olho nos carneiros que descansavam no pário ao lado. Uma fêmea repousava no feno e foi com ela que tiramos fotos.

Na jaula dos filhos de leão, um dos segredos do zoo – além de animais muito bem alimentados – é apresentado. Leões são criados e convivem com cachorros desde pequeninos para que se acostumem à doçura do melhor amigo do homem e peguem um pouco de seus trejeitos. Com os cães são dóceis, acabam influenciando os felinos. E é claro que os felinos também influenciam os cães, pois raramente o cachorro dorme o dia inteiro.

A única jaula em que o visitante não pode entrar é a do urso. Ainda assim, é possível chegar bem perto, alimentá-lo e sentir sua língua. Esse é um animal mais imprevisível e muito forte.

Em todos os anos de funcionamento, o zoo de Lujan orgulha-se de nunca ter tido nenhum acidente. Que siga assim.

A poucos quilômetros do zoo, está o epicentro da fé católica argentina: a basílica de Nossa Senhora de Lujan.

É uma grande catedral em estilo gótico construída por arquitetos franceses na virada dos século XIX para o XX. Ela abriga a imagem da santa que, fabricada em Pernambuco, ia em 1630 de São Paulo ao interior da Argentina. Ao chegar em Lujan, a carroça que carregava a imagem da santa empacou. Ao tirarem a imagem, a carroça voltou a andar. Na crença católica argentina, era sinal milagroso de que a imagem não queria sair dali.

Apesar de a catedral ter sido erguida muitos anos depois, a virgem continuou em Lujan. E é para lá que milhares de argentinos vão quase todos os dias pagar promessas e exercitar sua fé.

Sabe aquela sensação que você tem em NY, Paris e Londres de que tudo está acontecendo lá? Em Shanghai essa sensação se extravasa. A maior cidade chinesa, ao contrários de outras metrópoles da China (Ex. Hong Kong ou Pequim), é linda de longe e de perto.

De longe porque o skyline de Shanghai é de tirar o fôlego. Para conferi-lo na melhor hora, se o dia estiver claro, parta para um passeio de barco pelo Rio Amarelo. Qualquer hotel te informa por onde é. Pegar a cidade anoitecendo é mágico. De um lado, os prédios em estilo europeu, gigantes já para a época e conservados e iluminados hoje em dia, abrigam hotéis botique, grifes italianas e bancos. É o “Bund” da cidade, lotado de gente que quer entender a sensação de estar sob os holofotes do mundo. Do outro lado, está Pudong, bairro desenvolvido desde a década de 90 que abrigada ano a ano cada vez mais alguns dos mais arrojados arranha-céus do mundo.

Descer do barco e caminhar pelo Bund é obrigação. Entre nos hotéis, principalmente no Waldorf Austoria e no Peace Hotel. Veja como os chineses estão mergulhando fundo no luxo que, nascido nas metrópoles ocidentais, hoje é desprezado pela elite intelectualizada na Europa e na América do Norte. Em Shanghai, os ricos querem ser ricos e esbanjar. E, como não há medo do estrangeiro ou do povo, as portas estão abertas para você conferir tudo de perto.

O Peace Hotel já foi uma local residência de uma rica família judia com negócios em Shanghai, Hong Kong e Calcutá. Virou banco e depois hotel, um dos mais prestigiados da cidade, com uma ótima confeitaria e um belo restaurante com jazz ao vivo. Você pode entrar à vontade e lembre-se que os preços são sempre muito mais acessíveis do que parecem.

O Peace Hotel está bem na esquina na Nanjing Road com o Bund. É na Nanjing Road que você caminha por Shanghai em direção à French Concession, antes palco de negócios europeus, residentes soldados da Segunda Guerra e, hoje, epicentro das compras. Shopping multiconectados, ambulantes oferecendo bolsas e relógios falsificados, prostitutas oferecendo massagem sexual, famílias tirando foto… Tudo num clima seguro e amigável.

Cruzar a rua Nanjing é chegar na praça do povo, rodada por três interessantes museus da cidade:

Entre os pontos mais interessante da rua está a http://www.shzhangxiaoquan.com/, uma loja especializada em facas, tesouras e espadas chinesas da melhor qualidade possível. As demonstrações impressionam e o preço é ridículo.

O museu do planejamento urbano de Shanghai, em que você pode ver o desenho de toda a cidade e o que fizeram e ainda estão fazendo com ela (Shanghai terá uma Disneylândia até 2015 e ainda o segundo prédio mais alto do mundo, que também está sendo construído a toque de caixa).

O museu de Shanghai, com a história e a coleção de arte clássica da cidade

E o museu de arte contemporânea de Shanghai, que é belo, mas ainda deve às suas concorrentes cosmopolitas (NY, Londres e Paris), pois onde há dinheiro, há arte, e Shanghai já poderia explorar melhor a situação.

Um dia sobrando em Hong Kong pede uma volta em Macau. A ilha, que já foi colônia portuguesa, preserva letreiros em português, mas tem um agravante: ninguém fala nem português nem inglês. Então, não se anime muito com o idioma.

Hoje, Macau preserva seu passado de arquitetura muito semelhante a Lisboa, ao Pelourinho ou à Lapa carioca. Mas o mais impactante vem antes de ser chegar ao centro da cidade: os cassinos que fazem da ilha a Las Vegas chinesa, com filiais dos gigantes americanos em pleno continente asiático.

Para ir a Macau, basta pegar o ferry a partir de Hong Kong. Na estação, compre já a ida e a volta, principalmente se for alta temporada (verão). Em cerca de duas horas você estará na colônia portuguesa. A exemplo de Hong Kong, Macau tem dinheiro e investe em infra. Também goza de autonomia frente à Republica Chinesa. Então prepare-se  para mais carimbos de imigração no passaporte. Ah, sim, não se esqueça em hipótese alguma de levá-lo.

Você pode ir da estação de ferry de Macau para o centro em um dos ônibus dos casinos que fazem o transporte gratuitamente. Pegue o ônibus do Wynn ou do Gran Lisboa, que te deixará muito próximo da principal praça da cidade. Aliás, vale a pena entrar no Gran Lisboa para conhecer um dos maiores casinos do mundo e conferir a cafonalha local. O casino é monstruoso. De dia, parece todo coberto em ouro. De noite, fica todo iluminado, piorando a situação. Para jogar, você deve usar dólar ou dólar de Hong Kong. Seu dinheiro de Macau, que é aceito em outros estabelecimentos, ali, não vai te servir de nada.

Mas a maior atração de Macau é o legado português na gastronomia, sobretudo nos doces. Os biscoitos de amêndoas da  ilha são maravilhosos e vendidos nas pequenas e obscuras lojas locais.

A Disneylandia de Hong Kong é uma das grandes atrações da cidade. Se você estiver em falta com o Mickey, pode ir lá aproveitar meio-dia. Rapidamente você percorre todos os brinquedos, que não são radicais como no Magic Kingdom de Orlando, mas ainda assim compensam pela Montanha Russa Espacial – destaque para a trilha-sonora da atração em Hong Kong.

Ir para a Disney é facil, pois o metrô faz a conexão direta para o parque. E não demora muito. Você ainda pode comecar o dia na Disney, sair para fazer outra coisa em Hong Kong e depois voltar para o parque para conferir s shows da noite – sem pagar a mais por isso.

A noite de Kowloon é mais interessante. No anoitecer, passeie pelo mercado da Temple Street. Ha barracas vendendo de tudo: souvenirs chineses, capas para celular, cadeados, caderninhos com emblemas comunistas ou fotos de Mao Tse Tung, bichos de pelúcia, camisetas, frutas, máquina de barbear…

Enfim, voce rapidamente se lembra que está na China. Nos cantos da rua, restaurantes servem frutos do mar que são retirados vivos de aquários para ir diretamente para a chapa. Todos comem tomando cerveja nas mesinhas informalmente espalhadas enquanto ciganos pedem para ler sua mão. Tudo muito seguro e muito tranquilo.

Lugar bom e barato para comer em Hong Kong é uma unidade qualquer da rede Coral. Ha algumas espalhadas por Hong Kong. O preço é otimo e você pode fazer a encantadora mistura de proteína tão comum na comida chinesa: frango com polvo, porco com pato, carne com cogumelos. Ha fotos dos pratos, o que facilita na escolha. E como falam inglês em Hong Kong, não há muita dificuldade em perguntar. As bebidas também são ótimas.

Agora, se você quer uma refeição tipicamente local, há uma estranha sopa servida diretamente num melão com pedaços da fruta e camarões. Outra é o frango é assado inteiro e fatiado com ossos e tudo numa sequencia impressionante para que você desfrute até dos líquidos que estão instalados dentro do tecido ósseo que faz parte da carne.

É ainda em Kowloon, na Waterloo Road, perto da estação de metrô Mong Kok, que estão cabeleireiros com toques de design. Oferecem cortes arrojados. São ainda entremeados por lojas de massagens e pedicures. Como você ainda está na China, a massagem continua barata. Aproveite.

Hong Kong é mais que China. Cidade de características próprias, assumiu uma identidade singular depois de 100 anos como colônia inglesa no Oriente. A devolução à República da China foi em 1997 e deixou ressalvas: a cidade e sua região administrativa gozam de autonomias e privilégios. Em termos práticos, Hong Kong tem algumas leis próprias, Facebook liberado, não demanda visto para brasileiros e há mais liberdade de expessão.

É fato que hoje Hong Kong vem perdendo para Shanghai o posto de cidade mais pulsante do pais. Fica também abaixo de Shanghai em termos de beleza e arquitetura. Mas ainda ganha em civilidade.

Hong Kong parece inteira um cenário do filme Blade Runner. Suas ruas e avenidas são cercadas por paredões de predios inteiros de mais de 40 andares, residenciais ou comerciais.  Dai pra cima. A poluição visual é imensa: letreiros de todas as marcas e todas as grifes do mundo repetem-se quase sequencialmente nas ruas da cidade, principalmente em Kowloon, distrito que concentra a maioria das lojas e a maior parte dos turistas.

Kowloon é uma loucura em termos de compras. Shoppings, outlets, boutiques de rua, galerias de metrô com mais lojas: tudo está ligado, deixando você quase zonzo e meio a tantas opções. Há prédios inteiros com 12 andares de lojas e mais lojas. Dominar a região e pesquisar todos os preços vai te custar dias.

Fuja de tudo isso e vá direto para a estação Cable Car do metrô. Ela te leva ao teleférico que, após te deixar viajando pendurado por meia hora, alcança um impressionante buda situado em meio às montanhas. O passeio é lindo e impactante. Por momentos, você está mais alto que os níveis de pouso e decolagem do aeroporto internacional. Ao chegar no buda, vá ate o topo da estátua se tiver ânimo para subir a gigantesca escadaria. Vale a pena chegar bem perto.

Tem gente que faz todo o percurso até o buda a pé. O trajeto leva mais de 6 horas. Melhor ficar com o teleférico que resolve tudo em meia hora por trecho. Por acaso é da mesma empresa que instalou o teleférico do Balneário Camboriú que ligar as praias Central a Laranjeiras.

A volta do passeio vai te deixar em frente ao Citygate Outlet. Os preços compensam dar uma entrada. O espaço nem é tão gigante assim que vá te fazer perder muito tempo. Dá pra administrar.

De volta a Kowloon, salte novamente na estação de metro Tsim Sha Tsui e dirija-se para a frente do planetário de Hong Kong. Ali, às 20h, acontece o Citylights, show de luzes, música e raio laser direto da ilha de Hong Kong para encantar turistas em Kowloon. Se você já viu as luzes de Shanghai antes, não vai achar assim tão impactantes. Mas é divertido.

Não recomendada a israelenses ou americanos, a visita a Belém, partindo de Jerusalém, torna sua viagem à Terra Santa muito mais emocionante. Belém, na visão de Israel, está atualmente ocupada por palestinos, fazendo parte do West Bank ou a Cisjordânia, território onde está a Palestina, situado entre Israel e Jordânia.

Viajar à terra onde supostamente nasceu Jesus tem sua carga de emoção. E não é de religião que estou falando. Peguei um táxi na saída da Cidade Velha de Jerusalém, em frente ao Monte das Oliveiras (local onde Jesus foi capturado e entregue aos romanos).

Corremos 18km de carro e o taxista me disse: “prepare o passaporte. vamos ter que passar pelo checking”.

Meu passaporte estava no hotel, avisei. Ele disse que eu, entrando e saindo com ele, não teria problema. Desconfiei, mas fomos em frente.

Chegamos em um local em que tivemos que deixar o táxi e atravessar a pé. Me disse o taxista que, se eu estivesse de passaporte, poderíamos até ir de carro. Mas, como iríamos a pé, um carro já nos aguardava do outro lado.

Passamos por uma barreira semelhante a um presídio. O taxista me segurava e pedia para o guarda israelense, que não devia ter nem 18 anos (sim, em Israel, todos servem o exército por 2 anos a partir dos 16, incluindo mulheres. Cuidar das fronteiras é uma das atividades recorrente).  Passamos sem problemas e, do outro lado, uma espécie de boy palestino nos esperava num carro esportivo moderno.

Entramos e fomos diretamente a uma loja de souvenir onde um guia me levaria à igreja construída no local de nascimento de Cristo. Para lá fomos e de lá partimos para a igreja. Era dia 27 de dezembro, então Belém estava totalmente enfeitada para o Natal e lotada de cristãos, sejam eles católicos ou não. Sim, lá aprendi que o cristianismo tem 4 tradições, porém todas acreditam na Santíssima Trindade (o Pai, o Filho e o Espírito Santo). E cada uma das 4 tradições tem uma capela em Belém, formando uma imensa igreja.

Local onde supostamente Jesus nasceu.

Foi no mesmo passeio que comecei a entender melhor a situação palestina. Não têm moeda por não terem um Estado reconhecido. Nada tem taxa. Mas têm um departamento que cuida do trânsito, escolas e universidades. Não é simples de acompanhar. Lutam pelo reconhecimento de seu Estado e adoraram saber que eu era brasileiro. Sim, foi um alívio, porque por momentos me perguntava se eu estaria sendo sequestrado durante o tour.

Os muros que separam o West Bank do restante de Israel são enormes e tão feios quanto os de Berlim. Palestinos jogam bombas eventualmente para o outro lado e estendem bandeiras de protestos. Veem-se confinados, e precisam ir a Jerusalém quando, por exemplo, dependem de um hospital. Israel, que vê Belém como parte de seu território, entendeu que esta seria a melhor forma de cuidar do local: isolando e controlando as idas e vindas enquanto não se chega a um consenso sobre a situação do lugar. E o consenso parece estar longe de ser atingido.

Na fronteira, na volta, depois de todas as revistas, a cena era a seguinte: uma mulher, com algumas filhas, explicava para o guarda israelense que tinha autorização do governo para ir ao hospital em Jerusalém. Algo não estava de acordo para o guarda que cuidava da fronteira, e ele balançava a cabeça negando-lhe passagem, para o desespero dela, que começou a gritar. Ficava tensa a situação e o taxista que fez o tour comigo furou a fila – hábito comum em Israel – para avançarmos.

Deve ter explicado em árabe ou hebreu minha situação: sem passaporte fazendo um tour em Belém. Novamente, o guarda balançava a cabeça e tudo indicava que eu não voltaria para Jerusalém.

Pediram minha identidade, e passei minha CNH brasileira. No computador, nenhum registro meu. Percebia que o taxista e o guarda não se entendiam. Afinal, não era mais o mesmo guarda que estava por lá pela manhã. Uma luz me fez intervir e mostrar o cartão/chave do Jerusalém Gate, hotel em que eu estava hospedado na cidade, além de falar que sou brasileiro – isso abre portas! E abriu rapidamente. Alívio. Achei que ia ficar por lá.

Ou seja, se for visitar Belém, programa-se antes, porque vale a pena, mas leve seu passaporte.

Até a década de 70, Argentina e Uruguai viviam em atrito por causa da navegação no rio da Prata. Não se sabia ao certo onde ele iniciava e, por isso, a navegação de uruguaios na região era sempre contestada pelos argentinos. Até que em 73, estabeleceu-se que o Rio da Prata inciaria-se a partir de um farol em Punta que liga-se imaginariamente com o sul de Buenos Aires. A partir daquela linha imaginária, iniciava-se o estuário, com pontos bem definidos para cada pais. Depois dele, estava oficializado o desague em mar aberto.

É possível ver as águas do rio se juntarem ao mar. Mais barrentas po causa dos sedimentos, mas longe de serem poluidas  – o Uruguai tem as praias urbanas mais limpas do mundo -, as águas se encontram com o mar já em Punta Ballenas. Mas é só mais à frente, em Punta del Este, que a água deixa de ser oficialmente do Rio da Prata.

Punta Ballenas fica a 5 minutos de Punta del Este. As duas cidades estão ainda no departmento (ou estado) de Maldonado. Antiga vila de pescadores, Punta Ballenas despontou e meados dos 80 porque lá o artista plástico Carlos Vaz Badaró constuiu a Casa Pueblo. A casa era um projeto para tazer a arte para o povo. Ainda que a arte de Badaró seja quase um cubismo facilmente assimilável – e por isso tido como empobrecido -, sua casa vale a visita. Parte dela é um hotel. A outra é um museu/loja (já que tudo está à venda) onde você pode passear, assistir ao pôr-do-sol. tomar café, almoçar e ainda, se der sorte, encontrar o artista. O local é muito interessante pelo tipo de construção. Lembra Gaudí. A casa parece um labirinto e é divertido perder-se nela, desde que você não odeie subir e descer escadas.

Mais è frente de Punta del Este, na direção de Montevidéu, está outro antigo balneário de luxo: Piriápolis. Construído pelo intelectual, químico, socialista e milionário Francisco Piria, o balneário é mais antigo que Punta. Seu plano urbano foi inspirado na magnífica cidade argentina de La Plata, capital da província de Buenos Aires. Como todo o litoral uruguaio, Piriápolis foi frequentada durante seus pouco mais de 100 anos de existência por argentinos e montevideanos. A cidade trouxe inovações ao Uruguai, como banheios públicos, divididos em alas masculina e feminina para o banho após a praia, e um majestoso hotel de luxo para veraneio: o Hotel Argentino.

Subir de teleférico o Cerro de Santo Antonio dá uma visão de cima do hotel. Em forma de H, alguns acreditam que tenha sido construído dessa forma porque Piria era maçônico. O que se sabe com certeza é que Piria era socialista, e um de seus famosos livros desceve a sociedade uruguaia em 200 anos como um país socialista perfeito, apesar de ser do autor o projeto imobiliário de Piriapolis inspirado nas praias francesas e focado no turista e no comprador com alto poder aquisitivo.

De volta a Punta, um dos momentos inesquecíveis na cidade é cruzar a ponte ondulada projetada pelo engenheiro Leonel Viera. Há duas delas, mas só uma é original. A outra é uma copia para aliviar o tráfego. A ponte em direção à praça Neruda pode ser percorrida em velocidade levemente rápida para que se sinta a ondulação e o frio na barriga. A da volta não deve ser percorrida da mesma forma de jeito nenhum, pois não existe suavidade entre as ondas. É divertido.

Outro clássico de Punta é o Hotel Conrad. Situa-se belamente na Praia Mansa. Todos podem passear seu interior, que nada de mais exibe, mas mantém a classe, a despeito do horripilante desfile de moda em torno da mesa de chá que tive a sorte de acompanhar para rir.

Como em todo cassino, o Conrad não permite fotos no inteior. Até aí, nada demais. Muito neon, muita máquina, muita roleta, poker, caixas e gente estranha que parece ter sido plantada na cadeira, além de uma outra metade de turistas se divertindo com pouco nos caça-níqueis.

Uma última observação sobre Punta diz respeito ainda a sua forma de organizar as ruas e os bairros. Há nomes de ruas que raramente se veem nas placas. E não há números nas casas. Tudo pode ser um inferno ou divertido, já que cada morador decide o nome que vai dar a sua propriedade.

Punta del Este não e tão mal assim. Sim, esperava o pior. Esperava uma península operando a modo Vila Olímpia, bairro de São Paulo. Mas a cultura uruguaia e o estilo de aproveitar a praia agentino predominam – graças a Deus.

Punta é bonita, organizada, segura e limpa. A cidade é tão povoada no verão que não se dá ao luxo de corroer sua imagem por nada. Os únicos incidentes criminais são os atos de delinquência juvenil, maldição que assombra a cidade. Nada é poupado.

A famosa mão no sábado

A famosa mão no domingo

Não posso dizer como a cidade funciona na alta temporada, pois a conheci na primavera. 2 dias são suficientes para aproveitar o que o lugar tem de mais divertido, mas pouco para provar todas as opções de comida de Punta. Aliás, comer na cidade não é barato. É o preço do Brasil. Facilmente você gasta em média 50 reais por restaurante.

Sugestão de almoço é no porto da cidade. Lá concentram-se vários restaurantes especializados em peixe (pescado, como chamam). Olhe bem para o menu, pois os preços variam para um mesmo produto. Típicos restaurantes uruguaios, quase todos têm a parrilha à mostra no salão na qual vai principalmente a carne e o frango – maravilhosamente preparados. Mas se quiser provar algo típico da região, peça a brótola, um peixe semelhante ao linguado. Os uruguaios incluem queijo no preparo do  peixe, algo delicioso e não muito comum no Brasil. Então, já vale experimentar. Em qualquer restaurante, há opções que recheam a brótola com queijo, camarões, coento ou outras verduras. Fica muito bom.

Ali mesmo do porto você pode pegar um barco para fazer um passeio à ilha-santuário dos leões-marinhos. Criaturas imensas, vivem a poucos metros da costa onde procriam e você não pode por os pés em sua terra. Fica do barco apreciando a fauna e sentindo o mau cheiro. Aos que não se animam, a boa noticia é que o gigante está sempre perto do porto, passeando,

Em Punta, há precos e produtos para todos os bolsos. Além da soveteria agentina Freddo, duas maravilhas uruguaias podem ser experimentadas. Uma é a sorveteria Arlechinno. Outra é o café Medialunas, com empanadas excelentes (4 queijos, cogumelos, lombo e croissants (medialunas) com recheios doces ou salgados – experimente com doce de leite. O café também é otimo.

Entre em qualquer supermercado se você deseja comprar o famoso doce de leite La Pataya. Ele é fabricado em Punta, então sai mais barato do que em qualquer loja de souvernir.

O pôr-do-sol da Praia Mansa é a 2 quadras da rua 20, a rua com as principais grifes de Punta del Este. Corra para lá às 18h para ver o sol se pôr no estuário que se convencionou a chamar Rio de La Plata.

De Jaffa, aconselho a voltar andando para o centro  Tel Aviv passando por antigas e interessantes áreas da cidade.

Na subida para Jaffa, aos sábados, um mercado das pulgas vende de tudo. Nos bares ao redor, toma-se cerveja e chá gelado.

Mais adiante, a Hatachana é uma antiga estação de trem que, hoje, renovada, abriga galerias de arte, lojinhas, restaurantes e uma sorveteria ótima.

Seguindo em frente, continua-se andando por bairros e mais bairros sofisticados da cidade, que foram os primeiros bairros judeus, amplamente ocupados quando Hitler assumiu o poder na Alemanha. Foi a época em que a população de Israel aumentou significativamente.

O passeio por dentro da cidade, partindo de Jaffa, pode direcionar-se à prefeitura. Lá foi onde o premier israelense Issac Rabin foi morto por um fanático judeu após o discurso de paz em plena comemoração de estabelecimento amigável de fronteiras com a Jordânia. O local onde foi morto, as homenagens e os passos dos principais coadjuvantes do episódio ocorreido em 1994 estão lám marcados, lembrando a história recente do país.

A chegada mais comum a Tel Aviv é pelo aeroporto de Ben Gurion. Ben Gurion é “o” aeroporto de Israel. Já foi o maior aeroporto do mundo. Continua gigante e distante do centro da cidade. Apesar de Israel não ser exatamente caro para brasileiros- também não é barato – um táxi a partir do aeroporto para o centro de Tel Aviv custa muito. O ideal é ratear. Sempre tem alguém na fila disposto a isso.

Tel Aviv é menor que Jerusalém, mas é mais cosmopolita, mais moderna, com mais arranha-céus e mais tolerância às diferenças. As coisas funcionam bem aos sábados (comércio, cafés, restaurantes). Sim, porque sábado em Jerusalém é um dia morto devido ao sabbath.

Se seu tempo é curto na cidade, você pode se hospedar num hotel-butique. O Hotel Cinema tem quartos excelentes, com todas as amenidades que um hotel-butique pode ter. No terraço, uma vista linda da cidade, com ofurô, sauna e chá com bolos e biscoitos à vontade. E o que é melhor: ele está dentro de um antigo cinema de Tel Aviv, todo projetado com arquitetura Bauhaus.

A Bauhaus funcionou na Alemanha entre 1919 e 1933. Era uma escola de design, artes plásticas e arquitetura. Foi popular entre os israelenses porque Tel Aviv era ainda jovem nesta época e muitos judeus aproveitavam para estudar fora, tendo a Alemanha como país de preferências. As práticas de arquitetura apreendidas eram naturalmente aplicadas naquela  cidade que desenvolvia aceleradamente: Tel Aviv.

Apesar de simples, com linhas retas e cores claras, a arquitetura Bauhaus é interessante e deixa Tel Aviv muito harmônica. Arrisco dizer que é uma das cidades mais bonitas do mundo.

Tel Aviv tem mulheres de cabelos soltos e saias curtas, muitos jovens, muitos casais gays nas ruas, muitos surfistas e outros praticantes de um esporte genuinamente brasileiro: o frescobol.

As praias em Tel Aviv são no mar mediterrâneo. Há uma certa divisão, pois há trechos de areias mais frequentados por gays e outros frequentados por judeus exclusivamente ortodoxos.

A preocupação da prefeitura com a harmonia da cidade é enorme. Há iniciativas para reciclar o lixo, para manter fachadas originais dos edifícios Bauhaus, mesmo com as reformas, e há ainda uma interessante lei que proibe propriedades privadas à beira mar. A orla deve ser de todos, então só hotéis e comércio estão autorizados a construir.

Cominhe a pé a partir do chafariz mais famoso da cidade pela rua Dizengoff. Dali, vá em direção à praia. É só perguntar, sem medo de se perder. E veja como a cidade é 100% ocupada por pessoas nas ruas, comércio e prédios belos.

Repare também que praticamente todas as embaixadas estão em Tel Aviv. A ONU não reconhece Jerusalém como capital de Israel, mas sim como entreposto internacional.

Ao final do dia, pode parecer estúpido num país do Oriente Médio, mas se você tiver interesse em provar o melhor hambúrguer da sua vida, recomendo uma parada na Agadir. Há alguns restaurantes em Tel Aviv. É hambúrguer como sempre deveria ter sido. Você sente cada pedaço de carne picado unido para fazer o que chamamos de hambúrguer. Não é barato, mas vale muito a pena. A única coisa que você não vai conseguir incluir na sua montagem é o queijo devido à incompatibilidade com a crença judaica.

E uma curiosidade: numa rua de um dos bairros mais caros de Tel Aviv, uma pequena banca está lá há anos para que as pessoas deixem os livros que não querem mais. Você pode pegar qualquer um dos livros da estante, desde que deposite 5 Shekels (cerca de 3 reais) num cofrinho. O depósito serve para manter o local.